גרסה מלאה

כללים להנחת לוחות ריצוף על בסיס בטון

כשמגיע הזמן לסלול את השבילים, לרוב באזורי הפרברים הם משתמשים בלוחות סלילה. זה הרבה יותר אסתטי מאשר בטון או אספלט, ואינו נחות בעוצמתם. הדרך הקלה ביותר להעסיק בעלי מלאכה שבבעלותם הטכנולוגיה של סטיילינג, אך אם אין דרך לשלם בערך 10 קל"ו לכל ריבוע, ואז תוכלו להתאמן מחדש לזמן חופשה בגשר ולשים אותו לבד. העיקר לציית לטכנולוגיה שאינה כה מסובכת, למצוא את הכלים הדרושים ולהחליט עליהם «כרית», עליו תשימו את חומר הגמר. ניתן ליצור אותו מתערובת מלט חול, חצץ ובטון. נשקול באילו מקרים מונחים לוחות מרצפות על בסיס בטון ואילו ניואנסים יש לקחת בחשבון במהלך ההתקנה וההפעלה..

תוכן

בסיס הבטון הוא אזור שטוח ומקורר ושטוח עליו יונחו לוחות ריצוף. שיטה זו מספקת חוזק ציפוי גדול בהרבה מכרית מלט חול, כך שהיא משמשת במקומות בהם ציוד כבד או תנועה תכופה יפעילו לחץ על האריח. בנוסף, הרבה יותר קל ליישר את כל האריחים מתחת למפלס אחד אם החלק התחתון אינו תערובת נעה, אלא בסיס יציב. זה לא יתכווץ בתהליך ההתקשות, לא יהיו כשלים ובעיות אחרות הקשורות להטמעה באיכות ירודה. לכן בעלי אשר אין להם ניסיון בבנייה, אך מחליטים לבצע מסלולים בעצמם, בדרך זו של הנחת יפשטו את יישור הציפוי במישור אחד.

בסיס הבטון לריצוף מספק חוזק מוגבר של האתר, אך קשה יותר ליצור אותו מאשר להניח אריחים על תערובת חצץ חול.

ובכל זאת, לעתים קרובות משתמשים בהנחת לוחות ריצוף על בטון, מכיוון שלטכנולוגיה זו יש ניואנסים משלה הקשורים להסרת הלחות משטח האריח. בשיטת מלט החול הקונבנציונאלי, המשקעים יוצאים דרך בסיס היגרוסקופי לאדמה ואינו גורם נזק לציפוי. אם נשפך בטון, אז המים המחלחלים מתחת לאבני הריצוף אינם יכולים להעמיק, מכיוון שהבסיס המונוליטי פשוט לא יאפשר להם לעבור. כתוצאה מכך הוא נתקע בין הבסיס לאריח, בתפרי הבין-אריחים, וברגע שהכפור מכה הוא מתחיל להתרחב, ודוחף את הציפוי כלפי מעלה. כתוצאה מכך אבני ריצוף עלולות להתנפח במקומות מסוימים, להתפצל לאורך הקצוות וכו '..

לכן, בעת שופכים בסיס בטון, מוקדשים תשומת לב מיוחדת לסילוק מים: צרו סרגלים, הצביעו על מקלטי לחות, הניחו אבני ריצוף עם שיפוע לכיוון מסוים וכו '..

אם הכל מסודר נכון, המסילות שנוצרו יהיו עמידות הרבה יותר מאשר על כרית מלט חול. אתה יכול לפרוש את דפוסי הפנטזיה המורכבים ביותר עם חדות אופקית מושלמת של פני השטח.

הכנת אתר לעבודות בנייה

השלב הראשון הוא לשבור את האתר שייסלל: הם נוהגים ליתדות ומכניסים את הסימנים האדומים. עם מונח זה, בונים מייעדים חוט מתוח חזק המתווה את גבולות הגובה העתידי של האתר שלך. הם לוקחים חוטים רגילים, קושרים אותו ליתדות בגובה בו ייגמר האריח. אל תשכח להטות את החוט ב 5 מעלות למקום צריכת המים העתידית.

אפילו בעת הנחת מסילה צרה, הסימנים האדומים עדיין מוגדרים כך שהם מקבלים קצה שטוח, אופקי מושלם והזווית הנכונה להזרמת המים

בשלב הבא, בדוק כמה סנטימטרים של שטח פנוי מהחוט לקרקע. אם פחות משלושים – הסר את כל המיותר בעזרת האת והסר אותם על מריצה, כדי לא להפריע. ניתן לשפוך אדמה פורית ישירות על הגן או במקומות בהם מתוכננים ערוגות פרחים.

שולי האדמה המוגמרים «שוקת» יש לחזק אותו מייד עם גבולות. יש אדונים שמים מדרכות לאחר שפכו בטון, אך במקרה זה יהיה צורך להגן על קצה האתר מפני אדמה מתפוררת, כלומר לשים את הטפסות. לכן, עבור בוני גשרים לא מנוסים, האפשרות הראשונה עדיפה.

אם אתה מתקין מיד את המדרכות, אז אתה לא צריך לבזבז זמן ביצירת הטפסות, ואז לפרק אותה, ובטון יציף את האתר ללא סדקים

אם משתמשים בגבול שגובהו 50 ס"מ, אז:

לחפור תעלה בפנים היבשת נוספת;
להירדם עם שכבת אבן כתוש (כ -10 ס"מ);
שים מרגמה צמנטית (לפחות 1.5 ס"מ);
המדרכה מונחת עליו כך שהקצה העליון לאחר ההטלה נמוך 2-3 ס"מ מקצה הריצוף. זה הכרחי כדי שהמדרכה לא תחזיק מים באתר, אלא מסייעת בהטייתם.

בגובה התחתון של המדרכה, עומק התעלה מצטמצם בהתאם.

גובה המדרכה צריך להיות מעט נמוך יותר משטח הריצוף, על מנת לספק משקעים עם נגר מהיר מהאתר ולמנוע את קיפאון הלחות.

התהליך הטכנולוגי של יציקת בטון

יממה לאחר שנקבעו המדרכות, יכול להתחיל לשפוך בטון. אם אתה יוצר פלטפורמה עליה יעבור הציוד, במיוחד בגודל גדול, יש לחזק את בסיס הבטון. לשם כך, אביזרים (לא יותר מתריסר עובי) מתאימים, הסרוגים בגודל רשת 15-20 ס"מ. אם המסילה הינה להולכי רגל בלעדית, אין הכרח לחזק.

רצוי לשפוך בטון על חול, שיהווה ניקוז נוסף להלחמת דליפות ויאפשר לו להיכנס במהירות לאדמה

כדי לחות שעברה את לוחות הריצוף לבטון שידלוף עוד יותר, במקום לעמוד בפנים, צור חורי ניקוז מיוחדים. לשם כך, השתמש בצינור אסבסט, חיתוך אותו לחתיכות, גובה של 15-20 ס"מ (הגובה צריך להיות בקנה אחד עם גובה שכבת הבטון, אותה אתה ממלא). חתיכות אסבסט מונחות ברחבי השטח בציפייה לאחד למ"ר. לאחר שפכו בטון הם לא מוסרים. ניתן ליצור חורים מקרשים בצורת ריבועים, אך לאחר שהתקרר הבטון, יהיה עליו להסיר את העץ..

כעת אנו מכינים בטון רגיל באמצעות כיתה מלט 150-200. מלאו אותו בשכבה של 15 ס"מ – אם אין חיזוק, 20 ס"מ – אם החיזוק מונח. אם שפכו שטח גדול, אז כל שלושה מטרים יש צורך ליצור תפר טמפרטורה שנקרא. זה נחוץ כדי למנוע פיצוח הבסיס בחורף. הקלה ביותר לתפר על ידי לחיצת לוחות לבטון בעובי של חצי סנטימטר. לאחר הדבקה הם מוסרים, והחללים מתמלאים במילוי אלסטי. מעיל את החלק העליון של התפר בבטון כדי ליישר אותו עם שאר המשטח..

לאחר יום, הוצא את טפסות העץ מחורי הניקוז ומלא אותן בסמוך לקצה הבטון בחצץ קטן..

יצירת כרית מלט חול

סדר העבודה כאן הוא זה:

מנפים את החול, מערבבים במלט 6: 1 (הכי קל במערבל בטון);
אנו ממלאים את האתר בשכבה של עד 10 ס"מ (תוך התחשבות בעובי אבני הריצוף), כלומר עובי הכרית + עובי האריח אמור להתארך מעבר לסימן האדום בכ- 2 ס"מ (לכווץ לעטוף).
אנו מתעסקים בפלטה רוטטת או בטיפוחה (בול עץ שעליו מסמר לוח רחב מלמטה, ומוט הידית מתמלא מלמעלה).
בדוק את המתח של הסימנים האדומים כך שיש שיפוע. אגב, זכרו שעדיף לשים יתדות לעתים קרובות יותר, מכיוון שאפילו חוט חזק מאוד נותן שקיעה של 1 מ"מ למטר.
הנחנו משואות באתר (צינורות בקוטר 20 מ"מ). עליהם להילחץ בחוזקה לכרית כך שמתוך התחרה למגדלור יש מרחק שווה לעובי האריח שלך + 1 ס"מ לכל חותם. המרחק בין המשואות מעט פחות מאורך הכלל שלך..
לאחר מכן אנו נוקטים את הכלל ומהדקים, ומתמקדים במגדלורים, בכריות מלט החול העודפות כדי לקבל משטח שטוח לחלוטין.
אנו מוציאים את המגדלורים הראשונים, שם מתחילים להניח אריחים (אי אפשר לדרוך על הכרית!), מלאו את התלמים באותה תערובת והתחילו להניח את האריחים על בסיס בטון..

כך נראה הכל:

אם האתר נוצר גדול, קל יותר לערבב חול ומלט במערבל בטון, ואז להעביר את התערובת המוגמרת למריצה

בשבילים צרים, הכלל עשוי להיות לוח שטוח בו חותכים את הקצוות, וכמשואות – קצוות הגבול המותקן

בעת הנחת מרצפות, יהיה צורך להתאים את אריחי הקיצון, לכן מצא את המטחנה מראש ולהגדיר את גלגל היהלום כך שיהיה חתך בצורה מושלמת.

הנחת טריקים: איך להסתדר בלי צלחת רוטטת?

אם השלמת את כל השלבים הקודמים בתום לב, אז יהיה להניח אבני ריצוף. אריחים אינם מונחים מקצה לקצה, אלא עם תפרים של כ -5 מ"מ. הם לא יאפשרו לאריחים להיסדק כשהציפוי יהיה «ללכת» משינויים בטמפרטורה ולחות.

חלק מהבעלים מתחילים להניח אריחים מהצד הנראה ביותר באתר, כך שכל החתכים והתאמה הם במקומות שפחות מורגשים בעיניים.

התחל להניח מהדרכה. בדרך כלל הם נעים לאורך הסימנים מלמעלה למטה, בכיוון בו יזרמו המים.

נסה להשאיר אפילו תפרים בין האריחים, לפחות 5 מ"מ, כך שהציפוי ייראה סימטרי. בחורף, כשמרחיבים את האריחים, אל תלחץ זה את זה

מפלסים את פני השטח של כל אריח על ידי הקשה על שקע (גומי) ובודקים את המפלס האופקי. בעתיד, עליכם ללחוץ על המשטח כולו בעזרת צלחת רוטטת כך שהאריחים ישבו בדיוק לאורך החוטים המתוחים, אך אם הוא אינו שם, השתמשו מיד בגזירה רחבה של הלוח בעת הנחתו. הוא מונח שטוח על כמה אריחים ומוכה במזרן לגובה הרצוי..

ניתן למלא את מפרקי האריחים באותה תערובת שממנה יצרתם את הכרית, או בחול עדין. האפשרות הראשונה יוצרת ציפוי מונוליטי, אשר חלש יותר מאפשר לחות לעבור פנימה. בנוסף, דשא וטחב נובעים לעתים קרובות פחות בתפרים. אבל אם אתה קורא אריח כזה בחורף עם כלי רכב כבדים, אז התפרים וקצוות האריח עשויים להיסדק, מכיוון שאין תפרי חום. כל חומר, כולל אבני ריצוף, מתרחב בטמפרטורות נמוכות. ואין אישור להתרחבות זו. יש לחץ חזק בתפרים, ואם באותה עת משהו כבד עובר דרך הציפוי, הבטון לא יכול לעמוד בעומס.

תפרים המכוסים בחול, משמרים בצורה מושלמת את שלמות הציפוי, אך דרכם משקעים נופלים מייד מתחת לאריח. לכן יש לבצע את פריקת המים ברמה הגבוהה ביותר..

ראשית, חול או תערובת חצץ חול מפוזרים על פני כל האתר ואז לטאטא אותם בעדינות אל המפרקים שבין האריחים.

כדי למלא את המפרקים בתערובת או בחול באמצעות מטאטא ביתי רגיל. הקומפוזיציה מפוזרת על פני הציפוי וסחפה בעדינות לתפרים, ומוסרים עודפים.

האתר מוכן. רצוי לא ללכת עליו שלושה ימים, כך שהכרית מזינה לחות מהאדמה ומתקשה. עדיף לשים לוח או דיקט, כדי לא להזיז את קצוות האריחים בלחץ מהגוף.