כיצד להכניס מים כראוי לבית פרטי מבאר או באר: טיפים מהאדונים
במגזר הפרטי שנמצא בתוך העיר ניתן בדרך כלל להניח מים מרשת מרכזית. עם זאת ביישובים שבהם בתחילה אין צינור ראשי, יש צורך לצייד מערכות אוטונומיות ממבנים הידראוליים באזורים. עם זאת, לעיתים צורך כזה מתעורר בעת גישה לרשת מרכזית. זה קורה אם יש להשקות שטחים גדולים בקיץ, וחשבונות המים גדולים מדי. במקרים כאלה, כדאי יותר לבנות באר פעם. כיצד להביא מים לבית מבאר או באר?
תוכן
אלמנטים של מערכת אספקת מים
על מנת לארגן אספקת מים ללא הפרעה לנקודות הניתוק ולספק את הלחץ הדרוש, על תוכנית אספקת המים לכלול אלמנטים כאלה:
- מבנה הנדסי הידראולי;
- ציוד משאבה;
- מצבר;
- מערכת לטיפול במים;
- אוטומציה: מטר, חיישנים;
- צנרת;
- שסתומי כיבוי;
- אספנים (במידת הצורך);
- צרכנים.
יתכן ויהיה צורך בציוד נוסף: מחממי מים, השקיה, מערכות השקיה וכו '..
תכונות לבחירת ציוד השאיבה
עבור מערכת אספקת מים נייחת, לרוב נבחרים משאבות צנטריפוגליות טבולות. הם מותקנים בבארות ובבארות. אם המבנה ההידראולי בעומק קטן (עד 9-10 מ '), אתה יכול לרכוש ציוד משטח או תחנת שאיבה. זה הגיוני אם מעטפת הבאר צרה מדי וקיימים קשיים בבחירת משאבה טבולה בקוטר הרצוי. ואז מורידים רק צינור צריכת מים לבאר, והמכשיר עצמו מותקן בקיסון או בחדר שירות.
לתחנות שאיבה יתרונותיהן. מדובר במערכות רב-פונקציונליות – משאבה, אוטומציה וצבר הידראולי. למרות שעלות התחנה גבוהה מהמשאבה הצוללת, בסופו של דבר המערכת זולה יותר, מכיוון אין צורך לרכוש בנפרד מיכל הידראולי.
מבין המינוסים של תחנות השאיבה, המשמעותיים ביותר הם הרעש החזק במהלך הפעולה והמגבלות על העומק שבעזרתן הם מסוגלים להרים מים. חשוב להתקין את הציוד בצורה נכונה. אם נעשות טעויות במהלך התקנת תחנת המשאבה, יתכן וזה «תתאוורר», מה שמשפיע על יציבות אספקת המים.
על מנת לארגן הפעלה ללא הפרעה של מערכת אספקת המים, בנוסף למשאבות, מותקנים טנקים הידראוליים ויחידות בקרה אוטומטיות
בבחירת תחנת שאיבה, אתה צריך לחשב נכון את העוצמה, הביצועים הדרושים ולקנות ציוד ביעילות גבוהה
ישנם מקרים שפשוט בלתי אפשרי להתקין משאבה טבולה וצריך להעלות משטח או תחנת משאבה. לדוגמה, אם מפלס המים בבאר או בבאר אינו מספיק בכדי לעמוד בכללים להתקנת ציוד למטה.
יש להתקין את המשאבה כך שישנה שכבת מים של לפחות 1 מ 'מעליה, ו 2-6 מ' לתחתית. הדבר הכרחי לקירור טוב של המנוע החשמלי ולצריכת מים נקיים ללא חול וסחף. אי עמידה בתנאי ההתקנה תביא לשחיקה מהירה של המשאבה עקב שאיבת מים מזוהמים או שחיקה של פיתולי המנוע..
בבחירת משאבה טבולה לבאר אתה צריך לשים לב לסוג עיצוב המכשיר. אם מותקן צינור ייצור בגודל 3 אינץ ', בעלי בארים רבים קונים משאבה ביתית זולה ואמינה «ילד». קוטר הדיור שלו מאפשר לך להרכיב את המכשיר אפילו בצינורות צרים. עם זאת, על כל מעלותיה «ילד» – הבחירה הגרועה ביותר. זהו ציוד מסוג רטט.
רטט מתמיד של המנוע הורס במהירות את מעטפת הייצור. חיסכון במשאבה יכול לגרום להוצאות גדולות בהרבה עבור קידוח באר חדשה או החלפת מארז, הדומה בעלויות ועמלנות לבניית מבנה הידראולי. משאבות רטט אינן מתאימות לבארות צרות בגלל אופי המכשיר ועיקרון הפעולה. עדיף לשים תחנת משאבה.
משאבת חור התחתית מורידה לבאר בכבל בטיחות. אם יש צורך לפרק אותו, אז יש להרים אותו גם באמצעות הכבל ובשום מקרה אין למשוך אותו בצינור המים
מצבר – ערובה לאספקת מים ללא הפרעה
נוכחותו של מיכל אחסון במערכת אספקת המים מונעת הופעה של בעיות רבות באספקת מים לבית. זהו סוג של אנלוגי של מגדל מים. בזכות המיכל ההידראולי המשאבה עובדת עם עומסים נמוכים יותר. כאשר הטנק מלא, האוטומציה מכבה את המשאבה ומפעילה אותה רק לאחר שמפלס המים יורד לרמה מסוימת.
נפח המיכל ההידראולי יכול להיות כל – בין 12 ל 500 ליטר. זה מאפשר לך לספק מעט מים במקרה של הפסקת חשמל. בעת חישוב נפח הצבר קחו בחשבון כי בממוצע יש צורך בכ- 50 ליטר כדי לענות על צרכי המים של אדם אחד. כ 20 ליטר נלקחים מדי יום מכל נקודת משיכת מים. יש לחשב את צריכת המים להשקיה בנפרד..
ישנם שני סוגים של מצברים – קרום ואחסון. הראשון בדרך כלל קטן בנפח, מצויד במד לחץ ושסתום שאינו חוזר. המשימה של מיכל הידראולי כזה היא לספק את הלחץ הדרוש באספקת המים. מיכלי אחסון בנפח גדול בהרבה. הם יכולים למלא עד טון.
מיכלי נפח מותקנים בעליית עליית גג, לכן, בעת תכנון מערכת אספקת מים, יש לחזות מראש את הצורך בחיזוק מבני בניין ולחשוב על בידוד תרמי לתקופת החורף. נפח המים במיכל האחסון מספיק כדי שבזמן הפסקת חשמל המים נמשכים לפחות יום.
ישנם עיצובים רבים של מצברים. בהתאם למיקום, אתה יכול לבחור דגם אנכי או אופקי
צינורות HDPE – פיתרון פשוט ואמין
במכירה, עדיין תוכלו למצוא צינורות מים מכל חומרים – פלדה, נחושת, פלסטיק, פלסטיק מתכת. יותר ויותר בעלי בתים כפריים מעדיפים צינורות HDPE (מפוליאתילן בלחץ נמוך). הם באיכות נחותים ממתכת, בעוד שהם לא קופאים, לא פורצים, לא מחלידים, לא נרקבים.
צינורות HDPE באיכות גבוהה יכולים להימשך עד חצי מאה. בשל משקלם הנמוך, האלמנטים המחברים וההידוק המאוחדים, הם קלים יחסית להתקנה. עבור מערכת אספקת מים אוטונומית, זה אידיאלי, וכל שנה יותר ויותר בעלי בתים בוחרים בכך. בדרך כלל נקנים צינורות בקוטר 25 או 32 מ"מ לאספקת מים.
פוליאתילן אלסטי. זה נמתח ומתכווץ בהתאם לטמפרטורת הסביבה. בשל כך, היא שומרת על חוזק, אטימות וצורתה המקורית.
הנחת הצד החיצוני של הצינור
בעת הקמת מערכת אספקת מים, יש להבטיח את חיבור הצינור לצינור המים מתחת לרמת הקפאת האדמה. האפשרות הטובה ביותר לחיבור התקנה באר באמצעות מתאם חסר רחמים.
זהו מכשיר פשוט וזול שתוכנן במיוחד להסרת צינורות מארז הייצור של באר. כיצד לצייד באר עם מתאם חסר רחמים מתואר בפירוט בסרטון הווידיאו:
אם מסיבה כלשהי אי אפשר לחבר דרך המתאם, יהיה עליכם לבנות בור או להרכיב קיסוס. בכל מקרה, החיבור לצינור צריך להיות בעומק של לא פחות מ- 1-1.5 מ '. אם באר משמשת כמקור, יש להקפיץ חור בבסיסו כדי להיכנס לצינור. מאוחר יותר, עם סיום עבודות הצינור, הכניסה אטומה..
יתר על כן, התוכנית זהה בערך גם לבאר וגם לבאר. לצורך הנחת הצינור, מכינים תעלה מהמבנה ההידראולי לקירות הבית. עומק – 30-50 ס"מ מתחת לגובה ההקפאה. רצוי לספק מיד שיפוע של 0.15 מ 'לכל 1 מ' אורך.
כאשר חפירה את התעלה, מכסה התחתית שלה בשכבת חול 7-10 ס"מ, לאחר מכן היא מושקה, נגוע. צינורות מונחים על כרית החול, מחוברים, בדיקות הידראוליות מתבצעות בלחץ גבוה פי 1.5 מהעבודה המתוכננת..
אם הכל בסדר, הצנרת מכוסה בשכבת חול 10 ס"מ, נגועה ללא לחץ מוגזם כדי לא לשבור את הצינור. לאחר מכן הם ממלאים את התעלה באדמה. יחד עם הצינורות הם מניחים את כבל המשאבה, מבודדים. במידת הצורך הוא מוגדל אם האורך הסטנדרטי אינו מספיק כדי להתחבר למקור חשמל. כבל חשמל רגיל למשאבה – 40 מ '.
בעת הכנת תעלות לצינור, יש להצטייד בכרית חול. זה הכרחי כדי שאבן אבן חדה מהאדמה לא תפרוץ ולא תאט את הצינור
איך אחרת תוכלו להביא מים לבית? אם הבית ממוקם בתנאי אקלים קשים או שהבעלים החליט להניח את הצינור כדי לא להיות תלוי בעומק הקפאת האדמה, כלומר אפשרויות להסדרת אספקת מים חיצונית:
- הצינור מונח בעומק של 60 ס"מ ומכוסה בשכבה של 20-30 ס"מ של תערובת מחממת – חימר מורחב, קצף קלקר או סיגים פחם. הדרישות העיקריות לבידוד – היגרוסקופיות מינימאלית, חוזק, חוסר דחיסה לאחר ההידוק.
- אפשר לארגן אספקת מים חיצונית בעומק רדוד – מגובה 30 ס"מ, אם הצינורות מבודדים בעזרת תנורי חימום מיוחדים ומעטפת גלי..
- לפעמים מונחים צינורות עם כבל חימום. זהו מוצא נהדר למקומות בהם כפור מפוצץ זורם בחורף.
הסרטון מציג את הוראות ההתקנה של אספקת המים בחוץ:
מכניס את הצינור לבית
הם מוליכים מים מהבאר אל תוך הבית דרך היסוד. הצינור בדרך כלל קופא בנקודת הכניסה, גם אם הוא מונח בהתאם לכל הכללים. בטון טוב ללחות וזה תורם לבעיות בצינור. כדי להימנע מהם, אתה צריך חתיכת צינור בקוטר גדול יותר מהברז.
זה ישמש מעין תיק מגן לנקודת הכניסה. לשם כך תוכלו לבחור צינור מכל חומר זמין – אסבסט, מתכת או פלסטיק. העיקר הוא שהקוטר גדול משמעותית, מכיוון צריך להניח צינור מים עם חומרי בידוד חום. עבור צינור מים בגודל 32 ס"מ קח מארז צינור 50 ס"מ.
הצינור מבודד, מכניס למבנה מגן, ואז ממולא בכדי לקבל איטום מירבי. באמצע פטיש חבל וממנו לקצה היסוד – חימר, מדולל במים עד לעקביות של שמנת חמוצה עבה. זהו חומר איטום טבעי מעולה. אם אינכם רוצים להכין את התערובת בעצמכם, תוכלו להשתמש בקצף גובר או בכל איטום מתאים.
כניסת הצינור צריכה להיות ממוקמת ביסוד עצמו ולא מתחתיה, מכיוון לאחר השפכה, אל תיגע בקרקע שמתחת למבנה. באופן דומה מובא צינור ביוב דרך היסוד. חייבים להיות לפחות 1.5 מ 'בין כניסות אספקת המים ומערכות הביוב.
לבידוד השתמש בחומרים בעובי של כ- 9 מ"מ. זה מגן על הצינור מפני עיוות בזמן הצטמקות.
צנרת פנימית
לאחר שביליתם מים בבית פרטי, עליכם לבחור את התוכנית ואת סוג החיווט הפנימי. זה יכול להיות פתוח או סגור. השיטה הראשונה מניחה שכל הצינורות יהיו גלויים. זה נוח מנקודת מבט של תיקון ותחזוקה, אבל מבחינת האסתטיקה זה לא האפשרות הטובה ביותר.
הנחת צנרת סגורה היא דרך למקם אותם ברצפה ובקירות. התקשורת היא רעולי פנים לחלוטין, הם לא נראים בגימור עדין, אולם זהו תהליך עמל ויקר. אם עליכם לתקן את הצינורות, אז כל החדר בו תזדקקו לגישה אליהם ידרוש גם עדכון לסיום.
לרוב משתמשים בשיטה פתוחה של הנחת צינורות של מערכת אספקת מים פנימית. זה הרבה יותר זול ונוח מאשר סדוק קירות כדי להסוות תקשורת. צינורות העשויים מחומרים פולימריים נראים טוב ומתאימים יותר למערכות פתוחות מאשר אלו המתכות
הבחינו בתרשימי חיווט כאלה:
- אספן;
- טי;
- מעורב.
עם סוג החוטים של הקולט, מותקן אספן (מסרק). צינורות נפרדים עוברים ממנו לכל מתקן אינסטלציה. אפשרות חיווט זו מתאימה לשני סוגי הנחת הצינור – פתוחים וסגורים.
בגלל נוכחותו של אספן, הלחץ במערכת יציב, אך זוהי התחייבות יקרה, כמו דורש כמות גדולה של חומרים. יתרון משמעותי בתכנית זו הוא שכאשר מתקנים מתקן אינסטלציה אחד, אספקת המים של השאר אפשרית במצב הקודם.
התקנת חיווט אספנים עולה משמעותית מאשר טי, אך עלויות אלה משתלמות. דליפות מתרחשות לרוב במפרקים. עם מעגל אספנים של מפרקים, מינימום
תבנית הטי מכונה גם רצף. אביזרי אינסטלציה מחוברים בסדרה בזה אחר זה. היתרון בשיטה הוא הזילות והפשטות שלה, והחיסרון הוא אובדן הלחץ. אם מספר מכשירים פועלים במקביל, הלחץ מופחת בולט.
כשמתקנים בשלב מסוים יש לכבות את כל מערכת אספקת המים. התוכנית המעורבת מספקת חיבור לאספנים של מערבלים וגופי אינסטלציה סדרתיים.
חיבור טורי של גופי אינסטלציה הוא האפשרות הזולה והנוחה ביותר. עם זאת, תוכנית כזו עשויה בהחלט להוביל לעובדה שכשפותחים ברז קר במטבח בחדר האמבטיה, טמפרטורת המים תעלה בחדות
ברוב המקרים, צינורות העשויים מחומרים פולימריים נבחרים לאספקת מים פנימית. הם קלים יותר להתקנה מאשר מתכת, בנוסף אין צורך לשלם תוספת כסף עבור רתכים. האזהרה היחידה: לחיבור האסלה למערכת, רצוי להשתמש במתכת, כי צינורות פולימר לא תמיד מתמודדים עם שינויים פתאומיים בלחץ. אנו ממליצים גם לקרוא על התכונות של ניתוב צינורות בחדר האמבטיה באתר. «Bathpedia«.
כדי לנקז מים מהמערכת במידת הצורך, התקן ברז נפרד. כאשר אספקת המים הפנימית מורכבת במלואה, נבדקת פעולתה. אם אין נזילות, הלחץ בכל נקודות הסלדה הוא תקין, ניתן להפעיל את המערכת.
דוגמא לסרטון וידאו של סידור מערכת אספקת מים בתוך הבית:
בעת תכנון מערכת אספקת מים אוטונומית, יש לקחת בחשבון את הצורך להתקין מסננים ומערכות לטיפול במים. הם יכולים להשתנות באופן משמעותי בתפקוד, בסוג הבנייה ובחיבור לאספקת המים. כדי לבחור את המסננים הנכונים, עליך לבצע ניתוח מים כדי לקבוע אם יש זיהומים לא רצויים. אם ניתוחים כימיים ומיקרוביולוגיים של מים מסודרים, יהיה מספיק טיפול גס במים מחול, סחף ולכלוך. אם לא, עדיף לבחור ציוד לאחר התייעצות עם מומחים.