ביוב בבית פרטי

ללא ביוב, החיים בבית פרטי כמעט ולא יכולים להיקרא נוחים. בדרך כלל הוא מותקן בשלב בניית בית. עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל כאשר הבעלים, מכל סיבה שהיא, נאלצים לחזור לסוגיית הנחתו מאוחר יותר, כאשר הבית כבר בנוי. הנחה כזו תהיה קשה יותר ותגרור עלויות נוספות. לדוגמא, יהיה עליכם להניח את הביוב הפנימי, על בסיס המתווה הנוכחי של הבית, ולא תמיד יעבוד לחתוך את כל הצינורות לצינור ביוב אחד או לעלות ביוב אחת. אך ניתן לפתור נכון את כל הבעיות הקשורות להתקנה אם מתקיימות דרישות מסוימות. לאחר מכן, רמת הנוחות בבית הכפרי תהיה שונה, והסביבה לא תיפגע.

מומחים ממליצים גם להתחבר לביוב המרכזי, אם קיימת הזדמנות כזו. החיבור עצמו יעלה יותר, אך בעתיד הוא יסיר מכם כמעט את כל הבעיות. ועכשיו נדבר על ביוב מקומי (אינדיבידואלי), המורכב גם מפנימיות וחיצוניות.

התקנת ביוב פנימי ↑

העבודות בנושא הנחת הביוב הפנימיות כוללות:

• התקנת המעלה.
• חיווט צנרת לכלי עבודה סניטריים במקום.
• התקנת צינור מאוורר. צינור המאוורר שומר על לחץ אטמוספרי יציב במערכת הביוב, מחבר את המתחם לאטמוספרה ומונע יצירת סיבוכים על הביוב המוזרם לאורך המעלה. ואקום טומן בחובו הגעת ריחות לא נעימים מהמעלה, כי «מנעולי מים» בסיפונים יימשכו לעלות. לרוב הוא מותקן בבתים עם שתי קומות או יותר, או שניים (או יותר) חדרי אמבטיה.

תוכנית ביוב פנימית ↑

בעת פיתוח פרויקט של בית פרטי, מיקום החצרים שאליו יש לחבר את מערכת הביוב מתבצע לרוב באזור אחד בכל קומה. מתווה זה מפשט את הנחת צינורות הביוב. במקביל, עבור כל בית, מערכת הביוב מעוצבת באופן אינדיבידואלי.

להזמין ביוב בבית שנבנה כבר, הזמנת פיתרון עיצובי היא די יקרה. ניתן להרכיב באופן עצמאי את תוכנית הביוב הפנימית. כמובן, אינך יכול לפתח תכנית מפורטת ומקצועית ככל שמכינים החלק. «ביוב» בפרויקט ביתי. אבל זה יעזור לכם להניח כראוי את צינור הביוב או להעלות את המעלה, ולחשב את הצורך בציוד וחומרים.

מלאי קלטת, עיפרון ותוכנית בית. אם אין לך תוכנית בית בקנה מידה, מדוד את כל המרחקים הנחוצים והחל אותם על נייר גרף. קבע את מיקום צנרת הביוב או המנשא (מגדלים), כמו גם גופי אינסטלציה. סמנו בתרשים את אביזרי הצנרת (והצנרת) והמרחקים מהאביזרים והמעלה לגופי האינסטלציה. בעזרת אביזרים תוכלו לשנות את הקוטר והכיוון של הצינור. ספר את מספר המחברים הדרושים. יש לחזור על עבודה זו בכל קומה..

קוטר צינור ההליכה או הביוב (כסא הכיסא) וקוטר השקע להסרת ניקוז מחדר האמבטיה הוא 100-110 מ"מ. לנקזים מהמטבח והחדר האמבטיה (הם נקראים אפורים) משתמשים בצינור בקוטר 50 מ"מ. פניות במערכת הביוב כדי להימנע מחסימות מתבצעות על ידי שני מרפקים הממוקמים בזווית של 45 מעלות.

ספרו את הצורך בצינורות בקטרים ​​שונים ואלמנטים מחוברים ותוכלו לעבוד.

אילו צינורות לביוב ביתי לבחור? ↑

להתקנת ביוב פנימי משתמשים בצינורות ברזל יצוק, פוליפרופילן (PP) או פוליוויניל כלוריד (PVC). ניתן לקרוא לברזל יצוק «קלאסיקה» ז'אנר, הם מסוגלים לעמוד בעומסים כבדים, עמידים ואמינים. עם זאת, כיום צינורות פוליפרופילן ופוליוויניל כלוריד, בעלי צבע אפור מזוהה, פופולריים. הם הרבה יותר זולים מברזל יצוק ותהליך ההתקנה פשוט יותר. פופולרי במיוחד בגלל הגמישות שלהם ופוליפרופילן במשקל נמוך. בנוסף, צינורות PP יכולים לעמוד בטמפרטורות שפכים גבוהות. תוכלו להתווכח על האמינות והעמידות של כל הצינורות הללו, אך שניהם יחזיקו מעמד זמן רב..

הנחת צינור. אנו מבחינים בהטיה ↑

אנו מניחים צינורות מביוב כוח משיכה מעורב. על פי השימוש הביוב מחולק לערבוב ונפרד, עבור בית פרטי אנו בוחרים מעורב. על פי שיטת מוצא שפכים, ביוב יכול להיות כוח משיכה ולחץ. ראש לחץ הוא יקר ולעיתים נדירות משתמשים בו.

כדי להניח את הביוב תצטרך עוזר. לאדם יהיה קשה הרבה יותר לבצע את העבודה הזו, והיא תעבור לאט יותר. אנו קונים צינורות פוליפרופילן בקטרים ​​של 50 ו 100 מ"מ, מרפקים, טיז ותיקונים. אנו זקוקים לשרוולים להתקנה באותם מקומות בהם המערכת עוברת בתקרה או בקירות. המפרקים, בנוסף לשימוש באזיקי גומי חובה, מבודדים בנוסף באיטום אינסטלציה.

בהתחלה, זכרו שצריך להניח את צינורות הביוב בהתאם ל- SNiP. המדרונות לביוב פנימי, חיצוני וסערה משתנים. עבור המדרון הפנימי המדרון הוא 2 עד 3%, התלוי בקוטר הצינור. שיפוע של 2% הוא שיפוע של 2 ס"מ לכל 1 מ"ל. עבור צינורות בקוטר קטן יותר, המדרון צריך להיות 3%. מבלי לשמור על כלל זה, איננו יכולים להתקין מערכת ביוב פנימית הפועלת בדרך כלל..

אסור לבצע את המדרון בפחות מ- 2% ואסור לו לעלות על ערך של 3%. במקרה הראשון, בביוב כוח משיכה, חלקיקים מוצקים יישארו על קירות הצינורות ויביאו לסתימתם. בשנייה, יעבור את קצב הזרימה המרבי המותר של שפכים בצינורות פוליפרופילן, מה שיוביל לחלוקה של שפכים לשברים ולמשקעים של חלקיקים מוצקים.

כדי לעבוד על הנחת אנו זקוקים ל:

• צינורות פוליפרופילן בקוטר 100 ו 50 מ"מ.
• ברך, טיז ותיקונים בהתאם לדפוס הביוב.
• ספינות.
• מלחציים לחיבור צינורות לקירות במהלך ההתקנה.
• אזיקי גומי.
• דבק.
• ברזל הלחמה (צינורות PVC מחוברים עם חותמות דבק או גומי).
• תרגיל פטיש.

מומלץ להתחיל בעבודה עם השחרור – צומת הביוב הפנימיים והחיצוניים. החל מהתקנה עם השחרור, תוכלו למנוע חוסר התאמה בין שתי המערכות. השחרור מותקן דרך הבסיס. אם ההתקנה מתבצעת בעומק פחות מעומק ההקפאה באזור, מסופק בידוד צינור. אחרת, השחרור יקפא ועד האביב תישאר ללא ביוב.

במקרה שלא הונפק חור לשחרור בבסיס, יהיה עליו להכות אגרוף. קוטר השרוול (זהו פיסת צינור גדולה יותר מהשקע, הקוטר כ -130 מ"מ). שרוול בולט מכל צד של היסוד לפחות 150 מ"מ. יש לבצע את החור והתקנת השרוול כך שיסופק שיפוע של 2% לביוב החיצוני המוביל למיכל הספיגה. קוטר השקע עצמו אמור להיות שווה לקוטר המעלה. במקרה שלנו, הוא 100 מ"מ.

בבחירת מקום להתקנת המעלה נסה להתקין אותו בחדר האמבטיה. במקרה זה, השקע לניקוז ניקוז השירותים (O 100 מ"מ) יתאים לקצר. יש כלל פשוט – ככל שקוטר היציאה בציוד הסניטרי גדול יותר, כך הוא צריך להיות ממוקם קרוב יותר לעלייה..

אתה בוחר בעצמך את שיטת ההטלה: בארגזים, בדרך פתוחה, בקירות וכו '. צינורות מחוברים לעלות באמצעות טייסים אלכסוניים. אם למעגל שלך נקודת חיבור של שקעים מהמקלחת, האמבטיה והכיור, במקום זה מותקן צינור אספן בקוטר 100 מ"מ. התקנת חובה של מנעולי מים – הם יגנו על הבית מפני ריחות לא נעימים.

צינור המאוורר הוא המשך לעלייה למעלה. ראשית, במקום חיבורו, מותקן עדכון, ואז מובא צינור המאוורר לגג. אל תשלב אותו עם אוורור בבית. היציאה צריכה להיות גבוהה יותר מרכס הגג (אך לא פחות מ- 700 מ"מ מהגג) ובמרחק של לפחות 4 מטרים מהחלונות. מומלץ לאוורור הבית, הארובה וצינור המאוורר בגבהים שונים.

לאחר סיום התקנת מערכת הביוב הפנימית, הוא נשפך במים נקיים כדי לבדוק את אטימות כל החיבורים.

תוכנית ביוב חיצונית ↑

מערכת ביוב חיצונית היא מערכת צינורות מהיציאה למיכל הספיגה או לתחנת הניקוי העמוקה. צינורות בעלי קשיחות גבוהה משמשים להטלה באדמה, המסוגלים לעמוד בלחץ האדמה. צינורות משמשים לעתים קרובות צבועים בכתום – הם נראים בבירור באדמה. הקוטר שלהם הוא 110 מ"מ.

ישנן מספר מערכות ביוב חיצוניות, אך אנו לא נתייחס לברכות שופכין ומכלים אטומים לאיסוף שפכים (אלו מערכות אחסון) כאפשרויות אפשריות. בריכות השחייה משרתות את האדם נאמנה במשך מאות שנים, אך בחצר המאה ה -21 יש צורך להשתמש במכשירים מודרניים יותר כדי לצייד בית פרטי, מה גם שהם משתלמים. אנו מדברים על מיכלי ספיגה שונים: עם ביפילטר, עם שניים ושלושה תאים, תא יחיד פשוט עם טיפול בקרקע, כמו גם תחנות ניקוי עמוק.

לבחירת מיכל ספיגה שיענה באופן מלא על צרכי משפחתכם, עליכם לקחת בחשבון את מספר האנשים שגרים בבית, את אופי המגורים (זמני / קבוע), את צריכת המים היומית המשוערת עבור כל בן משפחה (תלוי במספר הציוד הסניטרי בבית וזמינות מכשירי חשמל לבית). בנוסף, מומחים יביאו בחשבון את רמת מי התהום באתרכם, את גודל האתר הקובע את גודל השטח שהוקצה למפעלי טיפול, את סוג האדמה והאקלים באזור המגורים..

איזה סוג של מיכל ספיגה בחרתם או, אולי, עצרו בתחנת טיפול ביולוגית עמוקה תלוי ביכולות הכספיות שלכם. וכמובן המלצות המומחים. כשאתם שוקלים פיתרון, קחו בחשבון את המגבלות הקיימות במיקום של חפצים כאלה:

• המרחק בין מיכל הספיגה לגינה צריך להיות לפחות 8 מטרים.
• המרחק המינימלי המותר ממיכל הספיגה לכל מקור מים (טוב, טוב, מאגר) הוא 20 מטרים. וכאן חל העיקרון «ככל שרחוק יותר ייטב».
• המרחק המינימלי המותר ממיכל הספיגה לבניין הדירות הוא 5 מטרים.

הבעיה העיקרית במערכת הביוב החיצונית היא הבחירה הנכונה של מפעל לטיפול. בעזרת עבודות עפר ונחת אתה יכול להתמודד ללא מאמץ רב.

שתי מסקנות ברורות. ראשית, רצוי לתכנן מערכת ביוב במקביל לפיתוח פרויקט בית, והתקנתו בשלב הבנייה. לא צריך לחלול את הקירות והיסוד. שנית, גם אם לא היית יכול לעלות על הביוב במהלך הבנייה, אין בזה שום דבר רע. בצע את החישובים הדרושים, שרטט תרשים ולסיבה. הרבה עבודה, אבל בהחלט תוכלו לעלות על הביוב בבית פרטי במו ידיכם.